Piemonte a Tavola

Fatta salva una certa impersonalità negli ambienti, elegantemente rifatti in quello stile anni Cinquanta-Settanta che ora va tanto di moda (e che puntualmente si ritrova in tanti pubblici esercizi d’alta fascia, al Nord come al Sud Italia), e a una proclamata ma un po’ vacua «unione tra innovazione e tradizione», questo locale ha più di qualche freccia al proprio arco.

E non tanto per l’indubbia capacità tecnica del cuoco. O per la sua sensibilità negli abbinamenti e nella logica della costruzione estetica. Quanto piuttosto – ed è proprio qui l’atout di questa insegna – per la sua maestria nel tenere ben ferma la barra sul valore del gusto. Sicché i piatti, sia quelli più semplici sia quelli più complessi, sia quelli a base di carne, sia quelli a base di pesce, si esprimono in modo chiaro e diritto, all’interno di una polifonia di elementi. Di gran piacere – per esempio – nella loro costruzione fusion fra Piemonte e Campania, le mafalde alla colatura di alici con nocciole e pomodoro confit, come anche il risotto alla zucca con Gorgonzola e zenzero (con la spezia a dare una bella accelerata aromatica). Fra i secondi, per la sua classicità, rimane una solida certezza lo stracotto di codone di manzo con Porto e patate, impreziosito dalla presenza della mela annurca (un ricordo della ‘genovese’ napoletana). Buoni i dolci.

Discreta selezione di vini, proposti a prezzi in linea col contesto. Menu a 80 (vegetariano) e a 90 euro. Sui 100 scegliendo alla carta. Cucina più semplice e prezzi più contenuti nell’adiacente bistrot.